Accueil › Diagnostic › Comment tester le contrôleur d'un vélo électrique et choisir un remplacement compatible
Le contrôleur est-il HS ? Testez-le, puis choisissez un remplacement compatible
Moteur & contrôleurHub-motor and generic e-bikes
Le contrôleur est le boîtier situé entre la batterie, l'écran, les capteurs et le moteur. Il tombe en panne à cause de la chaleur, de l'eau, d'un fil de hall en court-circuit ou d'un moteur bloqué. Ce guide présente les symptômes et les tests qui permettent de l'identifier, la logique d'échange qui le prouve, et exactement ce qu'il faut faire correspondre lors de l'achat d'un remplacement.
Attention: Débranchez la batterie avant d'ouvrir un contrôleur. Les condensateurs internes peuvent conserver une charge brièvement. Ne connectez jamais les fils de phase à la tension de la batterie, et ne branchez jamais un contrôleur 36V sur une batterie de 48V ou plus.
Ce qu'il vous faut
- Multimètre
- Petits tournevis, clés Allen pour le boîtier du contrôleur
- Lampe torche, loupe
- L'étiquette de l'ancien contrôleur (photographiez-la : tension, courant, modèle, disposition des connecteurs)
- Optionnel : un contrôleur connu comme bon, avec les mêmes connecteurs, pour le test d'échange
Signification des LED
| La partie logique vit, problème d'étage de puissance ou de condition de démarrage | |
| Étage d'entrée du contrôleur, fusible, ou fil du contacteur à clé | |
| MOSFET ou condensateur grillé | |
| MOSFET en court-circuit | |
| Régulateur 5V mort | |
| Une phase de puissance affaiblie (défaillance partielle de MOSFET) ou une entrée hall morte | |
| Coupure thermique ; contrôleur monté là où il ne peut pas évacuer la chaleur |
Pas à pas
1. Symptômes qui pointent vers le contrôleur
Notez ce qui se passe : rien du tout ; écran allumé mais pas de moteur ; saccades ; coupure en charge ; moteur qui tourne tout seul ; roue dure quand le contrôleur est branché. Comparez avec le tableau ci-dessus.
Si OK : Les symptômes correspondent à un schéma de contrôleur. Poursuivez avec les tests pour le prouver.
Sinon : Les symptômes concernent le capteur de vitesse, les freins ou le PAS : suivez d'abord ces guides. Le contrôleur est la dernière chose à remplacer, pas la première.
Notez ce qui se passe : rien du tout ; écran allumé mais pas de moteur ; saccades ; coupure en charge ; moteur qui tourne tout seul ; roue dure quand le contrôleur est branché. Comparez avec le tableau ci-dessus.
Si OK : Les symptômes correspondent à un schéma de contrôleur. Poursuivez avec les tests pour le prouver.
Sinon : Les symptômes concernent le capteur de vitesse, les freins ou le PAS : suivez d'abord ces guides. Le contrôleur est la dernière chose à remplacer, pas la première.
2. Entrée : le contrôleur reçoit-il la tension de la batterie ?
Batterie allumée. Mesurez sur les gros fils d'entrée rouge/noir du contrôleur (ou sur son connecteur principal) : la pleine tension de la batterie doit être présente. Si le contrôleur a un fil d'allumage/contact à clé (rouge fin, souvent sur le connecteur de l'écran), vérifiez qu'il porte aussi la tension de la batterie quand l'écran est allumé.
Si OK : Tension de la batterie présente à l'entrée et sur le fil du contact à clé. Continuez.
Sinon : Aucune tension : faisceau, fusible, contacteur à clé, ou batterie. Ce n'est pas encore le contrôleur.
Batterie allumée. Mesurez sur les gros fils d'entrée rouge/noir du contrôleur (ou sur son connecteur principal) : la pleine tension de la batterie doit être présente. Si le contrôleur a un fil d'allumage/contact à clé (rouge fin, souvent sur le connecteur de l'écran), vérifiez qu'il porte aussi la tension de la batterie quand l'écran est allumé.
Si OK : Tension de la batterie présente à l'entrée et sur le fil du contact à clé. Continuez.
Sinon : Aucune tension : faisceau, fusible, contacteur à clé, ou batterie. Ce n'est pas encore le contrôleur.
3. Sentir, regarder, toucher
Batterie débranchée. Ouvrez le boîtier du contrôleur si possible (généralement deux embouts). Cherchez des condensateurs gonflés, des brûlures brunes sur la carte, des soudures de phase fondues, des traces d'eau, un MOSFET fissuré. Sentez-le. Touchez le côté dissipateur pour repérer une zone déformée ou décolorée.
Si OK : Carte propre, aucune odeur. Continuez.
Sinon : Un seul de ces signes : le contrôleur est mort. Photographiez l'étiquette et passez à l'étape 8 pour choisir un remplacement. Cherchez la cause : eau, surchauffe (monté dans une sacoche étanche sans circulation d'air), ou un fil hall/phase en court-circuit qui tuera le prochain.
Batterie débranchée. Ouvrez le boîtier du contrôleur si possible (généralement deux embouts). Cherchez des condensateurs gonflés, des brûlures brunes sur la carte, des soudures de phase fondues, des traces d'eau, un MOSFET fissuré. Sentez-le. Touchez le côté dissipateur pour repérer une zone déformée ou décolorée.
Si OK : Carte propre, aucune odeur. Continuez.
Sinon : Un seul de ces signes : le contrôleur est mort. Photographiez l'étiquette et passez à l'étape 8 pour choisir un remplacement. Cherchez la cause : eau, surchauffe (monté dans une sacoche étanche sans circulation d'air), ou un fil hall/phase en court-circuit qui tuera le prochain.
4. Rail 5V
Batterie allumée, écran allumé. Mesurez entre le rouge et le noir sur le connecteur hall, la prise de la poignée d'accélération et la prise PAS. Tout doit afficher environ 5V (certains 4,3-5,2V).
Si OK : 5V présents. Continuez.
Sinon : 5V absents partout : le régulateur du contrôleur est mort. Absents sur une seule prise : c'est le fil de cette prise. Notez qu'un capteur hall en court-circuit dans le moteur peut tirer le rail 5V vers le bas ; débranchez le connecteur hall du moteur et remesurez. Si le 5V revient, c'est le câblage hall du moteur qui est en court-circuit, pas le contrôleur.
Batterie allumée, écran allumé. Mesurez entre le rouge et le noir sur le connecteur hall, la prise de la poignée d'accélération et la prise PAS. Tout doit afficher environ 5V (certains 4,3-5,2V).
Si OK : 5V présents. Continuez.
Sinon : 5V absents partout : le régulateur du contrôleur est mort. Absents sur une seule prise : c'est le fil de cette prise. Notez qu'un capteur hall en court-circuit dans le moteur peut tirer le rail 5V vers le bas ; débranchez le connecteur hall du moteur et remesurez. Si le 5V revient, c'est le câblage hall du moteur qui est en court-circuit, pas le contrôleur.
5. Test de MOSFET en court-circuit
Batterie débranchée. Avec les fils de phase du moteur branchés au contrôleur, faites tourner la roue à la main. Puis débranchez les phases et faites-la tourner à nouveau.
Si OK : La roue tourne pareil dans les deux cas (moyeu démultiplié : librement ; entraînement direct : légère résistance régulière). Pas de MOSFET en court-circuit. Continuez.
Sinon : La roue est dure ou saccadée uniquement quand elle est branchée au contrôleur : un MOSFET est en court-circuit. Confirmez au multimètre en ohms entre chaque fil de phase et le négatif puis le positif batterie du contrôleur : une lecture basse (quelques ohms ou moins) sur une phase indique un MOSFET en court-circuit. Contrôleur mort.
Batterie débranchée. Avec les fils de phase du moteur branchés au contrôleur, faites tourner la roue à la main. Puis débranchez les phases et faites-la tourner à nouveau.
Si OK : La roue tourne pareil dans les deux cas (moyeu démultiplié : librement ; entraînement direct : légère résistance régulière). Pas de MOSFET en court-circuit. Continuez.
Sinon : La roue est dure ou saccadée uniquement quand elle est branchée au contrôleur : un MOSFET est en court-circuit. Confirmez au multimètre en ohms entre chaque fil de phase et le négatif puis le positif batterie du contrôleur : une lecture basse (quelques ohms ou moins) sur une phase indique un MOSFET en court-circuit. Contrôleur mort.
6. Coupure thermique
Si le vélo fonctionne mais s'arrête après 10-30 secondes de montée soutenue et récupère après un repos : touchez le boîtier du contrôleur juste après la coupure. Vérifiez où il est monté (dans une sacoche doublée de mousse, sous une batterie sans circulation d'air, ou entouré de ruban adhésif).
Si OK : Contrôleur froid, les coupures ne sont pas thermiques. Vérifiez plutôt la batterie en charge.
Sinon : Contrôleur trop chaud pour être tenu : il est sur-sollicité ou ne peut pas évacuer la chaleur. Remontez-le avec le côté dissipateur exposé à l'air, ou remplacez-le par un modèle de calibre supérieur.
Si le vélo fonctionne mais s'arrête après 10-30 secondes de montée soutenue et récupère après un repos : touchez le boîtier du contrôleur juste après la coupure. Vérifiez où il est monté (dans une sacoche doublée de mousse, sous une batterie sans circulation d'air, ou entouré de ruban adhésif).
Si OK : Contrôleur froid, les coupures ne sont pas thermiques. Vérifiez plutôt la batterie en charge.
Sinon : Contrôleur trop chaud pour être tenu : il est sur-sollicité ou ne peut pas évacuer la chaleur. Remontez-le avec le côté dissipateur exposé à l'air, ou remplacez-le par un modèle de calibre supérieur.
7. Test d'échange : la preuve
Installez un contrôleur connu comme bon, avec la même tension, la même disposition de connecteurs et le même protocole d'écran. Branchez les halls, les phases (couleur par couleur d'abord), l'écran, la poignée d'accélération, les freins, le PAS. Roue en l'air, allumez, accélérez ou pédalez.
Si OK : Le moteur tourne avec le contrôleur de remplacement : le contrôleur d'origine est confirmé mort. Gardez le contrôleur d'échange ou achetez-en un compatible.
Sinon : Le contrôleur de remplacement ne fait rien non plus : la panne n'est pas le contrôleur. Retournez à la batterie, au moteur (halls/phases) et aux capteurs. Si le moteur tourne à l'envers ou saccade avec le contrôleur d'échange, la combinaison phase/hall est mauvaise (voir étape 9).
Installez un contrôleur connu comme bon, avec la même tension, la même disposition de connecteurs et le même protocole d'écran. Branchez les halls, les phases (couleur par couleur d'abord), l'écran, la poignée d'accélération, les freins, le PAS. Roue en l'air, allumez, accélérez ou pédalez.
Si OK : Le moteur tourne avec le contrôleur de remplacement : le contrôleur d'origine est confirmé mort. Gardez le contrôleur d'échange ou achetez-en un compatible.
Sinon : Le contrôleur de remplacement ne fait rien non plus : la panne n'est pas le contrôleur. Retournez à la batterie, au moteur (halls/phases) et aux capteurs. Si le moteur tourne à l'envers ou saccade avec le contrôleur d'échange, la combinaison phase/hall est mauvaise (voir étape 9).
8. Choisir un remplacement : ce qui doit correspondre
Lisez l'ancienne étiquette et faites correspondre : 1) Tension : 36V, 48V, 52V ou un modèle double tension 36-48V ; jamais moins que la batterie. 2) Courant : mêmes ampères continus (15A, 17A, 20A, 22A, 25A, 30A) ou légèrement plus si le moteur et le BMS de la batterie le permettent. 3) Avec/sans capteurs : un moteur à capteurs (fils hall présents) exige un contrôleur à capteurs ou double mode ; les contrôleurs sans capteurs fonctionnent sur tout moteur mais démarrent brutalement. 4) Protocole d'écran : l'écran doit parler la langue du contrôleur : KT (LCD3/LCD8), Bafang UART, Lishui, S866/S830 UART, ou CAN. Achetez l'écran et le contrôleur en paire en cas de doute. 5) Connecteurs : prise moteur Julet 9 broches, ou connecteurs séparés hall (5/6 broches) et phase (3 puces) ; frein 2/3 broches ; poignée d'accélération 3 broches ; PAS 3 broches ; écran 5/6 broches. 6) Taille physique : il doit tenir dans le logement du cadre. 7) Fonctions : freinage régénératif, entrée capteur de couple, sortie éclairage, uniquement si vous les utilisez.
Si OK : Les sept points correspondent : commandez-le.
Sinon : Impossible de faire correspondre le protocole d'écran : achetez un ensemble contrôleur + écran (KT est la combinaison générique la plus courante). Impossible de faire correspondre les connecteurs : commandez un contrôleur à fils nus et réutilisez vos anciennes prises, ou achetez un jeu d'adaptateurs.
Lisez l'ancienne étiquette et faites correspondre : 1) Tension : 36V, 48V, 52V ou un modèle double tension 36-48V ; jamais moins que la batterie. 2) Courant : mêmes ampères continus (15A, 17A, 20A, 22A, 25A, 30A) ou légèrement plus si le moteur et le BMS de la batterie le permettent. 3) Avec/sans capteurs : un moteur à capteurs (fils hall présents) exige un contrôleur à capteurs ou double mode ; les contrôleurs sans capteurs fonctionnent sur tout moteur mais démarrent brutalement. 4) Protocole d'écran : l'écran doit parler la langue du contrôleur : KT (LCD3/LCD8), Bafang UART, Lishui, S866/S830 UART, ou CAN. Achetez l'écran et le contrôleur en paire en cas de doute. 5) Connecteurs : prise moteur Julet 9 broches, ou connecteurs séparés hall (5/6 broches) et phase (3 puces) ; frein 2/3 broches ; poignée d'accélération 3 broches ; PAS 3 broches ; écran 5/6 broches. 6) Taille physique : il doit tenir dans le logement du cadre. 7) Fonctions : freinage régénératif, entrée capteur de couple, sortie éclairage, uniquement si vous les utilisez.
Si OK : Les sept points correspondent : commandez-le.
Sinon : Impossible de faire correspondre le protocole d'écran : achetez un ensemble contrôleur + écran (KT est la combinaison générique la plus courante). Impossible de faire correspondre les connecteurs : commandez un contrôleur à fils nus et réutilisez vos anciennes prises, ou achetez un jeu d'adaptateurs.
9. Combinaison phase et hall sur le nouveau contrôleur
Si le nouveau contrôleur fait tourner le moteur à l'envers, le fait saccader, ou tire un courant élevé : l'ordre des phases et l'ordre des halls ne correspondent pas. Roue en l'air et faible accélération, essayez les combinaisons de fils de phase (il y en a six) jusqu'à ce que le moteur tourne régulièrement en avant avec le courant le plus bas. Certains contrôleurs ont un fil d'auto-apprentissage : court-circuitez brièvement les deux fils d'apprentissage avec l'écran allumé et la roue libre, puis débranchez le court-circuit quand le moteur tourne dans le bon sens.
Si OK : Régulier, silencieux, bon sens à faible courant : terminé.
Sinon : Aucune combinaison ne tourne régulièrement : un capteur hall est défectueux, ou le contrôleur est sans capteurs sur un moteur qui en nécessite. Revérifiez le test hall.
Si le nouveau contrôleur fait tourner le moteur à l'envers, le fait saccader, ou tire un courant élevé : l'ordre des phases et l'ordre des halls ne correspondent pas. Roue en l'air et faible accélération, essayez les combinaisons de fils de phase (il y en a six) jusqu'à ce que le moteur tourne régulièrement en avant avec le courant le plus bas. Certains contrôleurs ont un fil d'auto-apprentissage : court-circuitez brièvement les deux fils d'apprentissage avec l'écran allumé et la roue libre, puis débranchez le court-circuit quand le moteur tourne dans le bon sens.
Si OK : Régulier, silencieux, bon sens à faible courant : terminé.
Sinon : Aucune combinaison ne tourne régulièrement : un capteur hall est défectueux, ou le contrôleur est sans capteurs sur un moteur qui en nécessite. Revérifiez le test hall.
Ce que vous savez maintenant avec certitude
- Ce n'est pas le contrôleur: Pas de tension d'entrée, ou un contrôleur de remplacement ne change rien. → Batterie, faisceau, capteurs, moteur.
- Contrôleur : entrée ou régulateur 5V: Tension batterie présente à l'entrée, mais pas d'affichage et/ou pas de 5V sur les connecteurs (avec les capteurs hall du moteur débranchés). → Remplacer le contrôleur.
- Contrôleur : étage de puissance: MOSFET en court-circuit (roue dure quand le contrôleur est branché), odeur de brûlé, phases en faible impédance vers les rails batterie. → Remplacer le contrôleur ; trouver la cause (eau, blocage moteur, court-circuit hall).
- Contrôleur : thermique: Coupures après une charge soutenue, boîtier très chaud. → Remonter pour améliorer la circulation d'air ou passer à un courant nominal supérieur.
- Remplacement inadapté: Le moteur tourne à l'envers, saccade, ou l'écran n'affiche rien sur le nouveau contrôleur. → Corriger l'ordre des phases/hall ou adapter le protocole de l'écran.
Manuels et vidéos
Vidéos trouvées sur YouTube et vérifiées automatiquement ; elles sont l'œuvre de tiers, pas la nôtre.
Questions fréquentes
Puis-je utiliser n'importe quel contrôleur avec mon moteur roue ?
N'importe quel contrôleur de la bonne tension, avec le bon mode hall/sensorless, peut entraîner le moteur. La contrainte, c'est l'écran : il ne dialogue qu'avec les contrôleurs utilisant son protocole (KT, Bafang UART, Lishui, S866, CAN). Achetez le contrôleur et l'écran en paire assortie, sauf si vous connaissez le protocole.
Pourquoi mon nouveau contrôleur est-il mort de la même façon que l'ancien ?
Parce que ce qui a tué le premier est toujours là : un fil hall en court-circuit dans le moteur, de l'eau dans le connecteur du moteur, ou un BMS de batterie qui laisse le contrôleur tirer plus de courant qu'il ne peut en supporter lors d'un blocage. Testez les capteurs hall et les phases du moteur avant de monter un remplacement.
Un contrôleur défectueux peut-il endommager le moteur ?
Un MOSFET en court-circuit envoie du courant continu dans un enroulement et peut le surchauffer si vous continuez à rouler, et un contrôleur avec une mauvaise combinaison phase/hall tire un courant élevé qui chauffe les deux. Arrêtez de rouler dès que la roue semble dure ou que le moteur saccade.
Toujours bloqué ? Prenez l'écran en photo et montrez-la à un atelier vélo électrique près de chez vous. Indiquez le système (ex. Bosch Performance Line CX) et le code exact : cela fait gagner du temps de diagnostic et de l'argent.