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¿Está fallando el controlador? Pruebalo y luego elige un repuesto compatible
Motor y controladorHub-motor and generic e-bikes
El controlador es la caja que conecta la batería, la pantalla, los sensores y el motor. Falla por calor, agua, un cable hall en cortocircuito o un motor bloqueado. Este flujo muestra los síntomas y las pruebas que lo confirman, la lógica de intercambio que lo demuestra y exactamente qué hay que hacer coincidir al comprar un repuesto.
Aviso: Desconecta la batería antes de abrir un controlador. Los condensadores internos pueden mantener carga brevemente. Nunca conectes los cables de fase al voltaje de la batería, ni enchufes un controlador de 36V en una batería de 48V o más.
Qué necesitas
- Multímetro
- Destornilladores pequeños, llaves Allen para la caja del controlador
- Linterna, lupa
- La etiqueta del controlador antiguo (fotografía: voltaje, corriente, modelo, disposición de conectores)
- Opcional: un controlador que funcione correctamente con los mismos conectores para la prueba de intercambio
Qué significa cada LED
| Lado lógico activo, problema en la etapa de potencia o en la condición de arranque | |
| Etapa de entrada del controlador, fusible o cable de llave de contacto | |
| MOSFET o condensador reventado | |
| MOSFET en cortocircuito | |
| Regulador de 5V muerto | |
| Una fase de potencia débil (fallo parcial de MOSFET) o una entrada hall muerta | |
| Desconexión térmica; controlador montado donde no puede disipar calor |
Paso a paso
1. Síntomas que apuntan al controlador
Anota qué ocurre: nada en absoluto; pantalla encendida pero motor sin funcionar; tirones; corte bajo carga; el motor gira solo; rueda rígida al enchufar. Compara con la tabla de arriba.
Si está bien: Los síntomas coinciden con un patrón de controlador. Continúa con las pruebas para confirmarlo.
Si no: Los síntomas son del sensor de velocidad, freno o PAS: revisa primero esos flujos. El controlador es lo último que se reemplaza, no lo primero.
Anota qué ocurre: nada en absoluto; pantalla encendida pero motor sin funcionar; tirones; corte bajo carga; el motor gira solo; rueda rígida al enchufar. Compara con la tabla de arriba.
Si está bien: Los síntomas coinciden con un patrón de controlador. Continúa con las pruebas para confirmarlo.
Si no: Los síntomas son del sensor de velocidad, freno o PAS: revisa primero esos flujos. El controlador es lo último que se reemplaza, no lo primero.
2. Entrada: ¿está recibiendo el voltaje de la batería?
Batería encendida. Mide en los cables grueso rojo/negro de entrada del controlador (o en su conector principal): debe estar presente el voltaje completo de la batería. Si el controlador tiene cable de ignición/llave (rojo fino, a menudo en el conector de la pantalla), comprueba que también lleve voltaje de batería con la pantalla encendida.
Si está bien: Voltaje de batería en la entrada y en el cable de llave. Continúa.
Si no: Sin voltaje: cableado, fusible, llave de contacto o batería. Todavía no es el controlador.
Batería encendida. Mide en los cables grueso rojo/negro de entrada del controlador (o en su conector principal): debe estar presente el voltaje completo de la batería. Si el controlador tiene cable de ignición/llave (rojo fino, a menudo en el conector de la pantalla), comprueba que también lleve voltaje de batería con la pantalla encendida.
Si está bien: Voltaje de batería en la entrada y en el cable de llave. Continúa.
Si no: Sin voltaje: cableado, fusible, llave de contacto o batería. Todavía no es el controlador.
3. Oler, mirar, tocar
Batería apagada. Abre la caja del controlador si es posible (normalmente dos tapas). Busca condensadores abombados, quemaduras marrones en la placa, soldaduras de fase derretidas, marcas de agua, un MOSFET agrietado. Huélelo. Toca el lado del disipador buscando zonas deformadas o decoloradas.
Si está bien: Placa limpia, sin olor. Continúa.
Si no: Cualquiera de estos: el controlador está muerto. Fotografía la etiqueta y ve al paso 8 para buscar un repuesto compatible. Encuentra la causa: agua, sobrecalentamiento (montado dentro de una bolsa sellada sin ventilación) o un cable hall/fase en cortocircuito que matará el siguiente.
Batería apagada. Abre la caja del controlador si es posible (normalmente dos tapas). Busca condensadores abombados, quemaduras marrones en la placa, soldaduras de fase derretidas, marcas de agua, un MOSFET agrietado. Huélelo. Toca el lado del disipador buscando zonas deformadas o decoloradas.
Si está bien: Placa limpia, sin olor. Continúa.
Si no: Cualquiera de estos: el controlador está muerto. Fotografía la etiqueta y ve al paso 8 para buscar un repuesto compatible. Encuentra la causa: agua, sobrecalentamiento (montado dentro de una bolsa sellada sin ventilación) o un cable hall/fase en cortocircuito que matará el siguiente.
4. Raíl de 5V
Batería encendida, pantalla encendida. Mide rojo-negro en el conector hall, el enchufe del acelerador y el del PAS. Todos deberían mostrar unos 5V (algunos 4,3-5,2V).
Si está bien: 5V presente. Continúa.
Si no: Faltan 5V en todos: el regulador del controlador está muerto. Faltan en un solo enchufe: el cable de ese enchufe. Ten en cuenta que un sensor hall del motor en cortocircuito puede tirar el raíl de 5V hacia abajo; desconecta el conector hall del motor y vuelve a medir. Si los 5V vuelven, el cableado hall del motor está en cortocircuito, no el controlador.
Batería encendida, pantalla encendida. Mide rojo-negro en el conector hall, el enchufe del acelerador y el del PAS. Todos deberían mostrar unos 5V (algunos 4,3-5,2V).
Si está bien: 5V presente. Continúa.
Si no: Faltan 5V en todos: el regulador del controlador está muerto. Faltan en un solo enchufe: el cable de ese enchufe. Ten en cuenta que un sensor hall del motor en cortocircuito puede tirar el raíl de 5V hacia abajo; desconecta el conector hall del motor y vuelve a medir. Si los 5V vuelven, el cableado hall del motor está en cortocircuito, no el controlador.
5. Prueba de MOSFET en cortocircuito
Batería desconectada. Con los cables de fase del motor enchufados al controlador, gira la rueda con la mano. Luego desconecta las fases y vuelve a girar.
Si está bien: La rueda gira igual en ambos casos (buje con engranajes: libremente; transmisión directa: ligera resistencia uniforme). Sin MOSFET en cortocircuito. Continúa.
Si no: La rueda está rígida o con saltos solo cuando está enchufada al controlador: hay un MOSFET en cortocircuito. Confírmalo con el multímetro en ohmios entre cada cable de fase y el positivo y negativo de la batería del controlador: una lectura baja (por debajo de pocos ohmios) en cualquier fase es un MOSFET en cortocircuito. Controlador muerto.
Batería desconectada. Con los cables de fase del motor enchufados al controlador, gira la rueda con la mano. Luego desconecta las fases y vuelve a girar.
Si está bien: La rueda gira igual en ambos casos (buje con engranajes: libremente; transmisión directa: ligera resistencia uniforme). Sin MOSFET en cortocircuito. Continúa.
Si no: La rueda está rígida o con saltos solo cuando está enchufada al controlador: hay un MOSFET en cortocircuito. Confírmalo con el multímetro en ohmios entre cada cable de fase y el positivo y negativo de la batería del controlador: una lectura baja (por debajo de pocos ohmios) en cualquier fase es un MOSFET en cortocircuito. Controlador muerto.
6. Desconexión térmica
Si la bici funciona pero se detiene tras 10-30 segundos de subida exigente y se recupera tras un descanso: toca la carcasa del controlador después del corte. Comprueba dónde está montado (dentro de una bolsa forrada de espuma, bajo una batería sin ventilación, o envuelto en cinta).
Si está bien: Controlador frío, los cortes no son térmicos. Comprueba la batería bajo carga en su lugar.
Si no: Controlador demasiado caliente para sujetarlo: está sobreexigido o no puede disipar calor. Vuelve a montarlo con el lado del disipador expuesto al aire, o reemplázalo por una unidad de mayor capacidad.
Si la bici funciona pero se detiene tras 10-30 segundos de subida exigente y se recupera tras un descanso: toca la carcasa del controlador después del corte. Comprueba dónde está montado (dentro de una bolsa forrada de espuma, bajo una batería sin ventilación, o envuelto en cinta).
Si está bien: Controlador frío, los cortes no son térmicos. Comprueba la batería bajo carga en su lugar.
Si no: Controlador demasiado caliente para sujetarlo: está sobreexigido o no puede disipar calor. Vuelve a montarlo con el lado del disipador expuesto al aire, o reemplázalo por una unidad de mayor capacidad.
7. Prueba de intercambio: la prueba definitiva
Monta un controlador que funcione correctamente con el mismo voltaje, distribución de conectores y protocolo de pantalla. Conecta halls, fases (color con color primero), pantalla, acelerador, frenos, PAS. Rueda en el aire, enciende, acelera o pedalea.
Si está bien: El motor funciona con el controlador intercambiado: el controlador original está confirmado como muerto. Quédate con el de prueba o compra uno compatible.
Si no: El controlador intercambiado tampoco hace nada: la avería no es el controlador. Vuelve a batería, motor (halls/fases) y sensores. Si el motor gira al revés o da tirones en el intercambio, la combinación fase/hall está mal (ver paso 9).
Monta un controlador que funcione correctamente con el mismo voltaje, distribución de conectores y protocolo de pantalla. Conecta halls, fases (color con color primero), pantalla, acelerador, frenos, PAS. Rueda en el aire, enciende, acelera o pedalea.
Si está bien: El motor funciona con el controlador intercambiado: el controlador original está confirmado como muerto. Quédate con el de prueba o compra uno compatible.
Si no: El controlador intercambiado tampoco hace nada: la avería no es el controlador. Vuelve a batería, motor (halls/fases) y sensores. Si el motor gira al revés o da tirones en el intercambio, la combinación fase/hall está mal (ver paso 9).
8. Buscar un repuesto compatible: qué debe coincidir
Lee la etiqueta antigua y haz coincidir: 1) Voltaje: 36V, 48V, 52V o una unidad con doble clasificación 36-48V; nunca inferior al de la batería. 2) Corriente: los mismos amperios continuos (15A, 17A, 20A, 22A, 25A, 30A) o ligeramente superiores si el motor y el BMS de la batería lo permiten. 3) Con sensor/sin sensor: un motor con sensor (cables hall presentes) necesita un controlador con sensor o de modo dual; los controladores sin sensor funcionan con cualquier motor pero arrancan con brusquedad. 4) Protocolo de pantalla: la pantalla debe hablar el idioma del controlador: KT (LCD3/LCD8), Bafang UART, Lishui, S866/S830 UART, o CAN. Compra pantalla y controlador como par si tienes dudas. 5) Conectores: conector de motor Julet de 9 pines, o conectores hall (5/6 pines) y de fase (3 balas) por separado; freno 2/3 pines; acelerador 3 pines; PAS 3 pines; pantalla 5/6 pines. 6) Tamaño físico: tiene que caber en la caja del cuadro. 7) Funciones: frenado regenerativo, entrada de sensor de par, salida de luz, solo si las usas.
Si está bien: Las siete coinciden: pídenlo.
Si no: No puedes coincidir el protocolo de pantalla: compra un pack de controlador y pantalla (KT es la combinación genérica más común). No puedes coincidir los conectores: pide un controlador con cables pelados y reutiliza tus enchufes viejos, o compra un juego de adaptadores.
Lee la etiqueta antigua y haz coincidir: 1) Voltaje: 36V, 48V, 52V o una unidad con doble clasificación 36-48V; nunca inferior al de la batería. 2) Corriente: los mismos amperios continuos (15A, 17A, 20A, 22A, 25A, 30A) o ligeramente superiores si el motor y el BMS de la batería lo permiten. 3) Con sensor/sin sensor: un motor con sensor (cables hall presentes) necesita un controlador con sensor o de modo dual; los controladores sin sensor funcionan con cualquier motor pero arrancan con brusquedad. 4) Protocolo de pantalla: la pantalla debe hablar el idioma del controlador: KT (LCD3/LCD8), Bafang UART, Lishui, S866/S830 UART, o CAN. Compra pantalla y controlador como par si tienes dudas. 5) Conectores: conector de motor Julet de 9 pines, o conectores hall (5/6 pines) y de fase (3 balas) por separado; freno 2/3 pines; acelerador 3 pines; PAS 3 pines; pantalla 5/6 pines. 6) Tamaño físico: tiene que caber en la caja del cuadro. 7) Funciones: frenado regenerativo, entrada de sensor de par, salida de luz, solo si las usas.
Si está bien: Las siete coinciden: pídenlo.
Si no: No puedes coincidir el protocolo de pantalla: compra un pack de controlador y pantalla (KT es la combinación genérica más común). No puedes coincidir los conectores: pide un controlador con cables pelados y reutiliza tus enchufes viejos, o compra un juego de adaptadores.
9. Combinación de fase y hall en el nuevo controlador
Si el nuevo controlador hace que el motor gire al revés, dé tirones o consuma mucha corriente: el orden de fase y el orden de hall no coinciden. Con la rueda en el aire y poco acelerador, prueba las combinaciones de cables de fase (hay seis) hasta que el motor gire suave hacia adelante con la menor corriente. Algunos controladores tienen un cable de autoaprendizaje: une brevemente los dos cables de aprendizaje con la pantalla encendida y la rueda libre, luego sepáralos cuando el motor gire en la dirección correcta.
Si está bien: Suave, silencioso, dirección correcta con poca corriente: listo.
Si no: Ninguna combinación funciona suave: hay un sensor hall malo, o el controlador es solo sin sensor en un motor que necesita sensores. Vuelve a comprobar la prueba de halls.
Si el nuevo controlador hace que el motor gire al revés, dé tirones o consuma mucha corriente: el orden de fase y el orden de hall no coinciden. Con la rueda en el aire y poco acelerador, prueba las combinaciones de cables de fase (hay seis) hasta que el motor gire suave hacia adelante con la menor corriente. Algunos controladores tienen un cable de autoaprendizaje: une brevemente los dos cables de aprendizaje con la pantalla encendida y la rueda libre, luego sepáralos cuando el motor gire en la dirección correcta.
Si está bien: Suave, silencioso, dirección correcta con poca corriente: listo.
Si no: Ninguna combinación funciona suave: hay un sensor hall malo, o el controlador es solo sin sensor en un motor que necesita sensores. Vuelve a comprobar la prueba de halls.
Lo que ahora sabes con certeza
- No es el controlador: Sin tensión de entrada, o un controlador de prueba no soluciona el problema. → Batería, cableado, sensores, motor.
- Controlador: entrada o regulador de 5 V: Tensión de batería presente, sin pantalla y/o sin 5 V en los conectores (con los halls del motor desconectados). → Sustituir el controlador.
- Controlador: etapa de potencia: MOSFET en cortocircuito (rueda rígida al conectar), olor a quemado, fases con baja resistencia a los rieles de batería. → Sustituir el controlador; encontrar la causa (agua, atasco, cortocircuito en hall).
- Controlador: térmico: Cortes tras carga sostenida, carcasa muy caliente. → Reposicionar para mejorar la ventilación o aumentar la capacidad de corriente.
- Sustitución incorrecta: Gira al revés, da tirones o la pantalla no muestra nada en la nueva unidad. → Corregir el orden de fases/hall o coincidir con el protocolo de pantalla.
Manuales y vídeos
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Preguntas frecuentes
¿Puedo usar cualquier controlador con mi motor de buje?
Cualquier controlador del voltaje adecuado y con el modo hall/sin sensor correcto puede mover el motor. La limitación está en la pantalla: solo se comunica con controladores que usen su protocolo (KT, Bafang UART, Lishui, S866, CAN). Compra el controlador y la pantalla como un par compatible a menos que conozcas el protocolo.
¿Por qué mi controlador nuevo ha fallado igual que el anterior?
Porque lo que mató al primero sigue ahí: un cable de hall en cortocircuito dentro del motor, agua en el conector del motor o un BMS de batería que permite al controlador demandar más corriente de la que soporta durante un atasco. Comprueba los halls y las fases del motor antes de montar el recambio.
¿Un controlador defectuoso puede dañar el motor?
Un MOSFET en cortocircuito mete corriente continua por un bobinado y puede sobrecalentarlo si sigues rodando, y un controlador con la combinación de fases/hall incorrecta consume mucha corriente y calienta ambos. Deja de rodar en cuanto notes la rueda rígida o el motor dé tirones.
¿Sigues atascado? Haz una foto de la pantalla y enséñala en un taller de ebikes cercano. Indica el sistema (p. ej. Bosch Performance Line CX) y el código exacto: ahorra tiempo de diagnóstico y dinero.