Is de controller kapot? Test hem, zoek dan een passende vervanger
Motor & controllerHub-motor and generic e-bikes
De controller is het kastje tussen accu, display, sensoren en motor. Hij gaat kapot door warmte, water, een kortgesloten hall-draad of een geblokkeerde motor. Deze flow laat de symptomen en testen zien die het aantonen, de verwisseltest die het bewijst, en precies waar je op moet letten bij het kopen van een vervanger.
Waarschuwing: Koppel de accu los voordat je een controller opent. Condensatoren binnenin kunnen kort spanning houden. Sluit nooit fasdraden direct op de accuspanning aan en sluit nooit een 36V-controller aan op een 48V+-accu.
Wat je nodig hebt
- Multimeter
- Kleine schroevendraaiers, inbussleutels voor het controllerkastje
- Zaklamp, loep
- Het label van de oude controller (maak er een foto van: spanning, stroom, model, connectorindeling)
- Optioneel: een bekend-goede controller met dezelfde connectoren voor de verwisseltest
Lampjes en wat ze betekenen
| Logica-kant leeft, probleem in het eindtrap- of startcircuit | |
| Ingangstrap van de controller, zekering, of contactsleutel-draad | |
| Doorgebrande MOSFET of condensator | |
| Kortgesloten MOSFET | |
| 5V-spanningsregulator dood | |
| Eén aandrijffase zwak (gedeeltelijke MOSFET-storing) of een dode hall-ingang | |
| Thermische uitschakeling; controller gemonteerd waar hij geen warmte kwijt kan |
Stap voor stap
1. Symptomen die op de controller wijzen
Noteer wat er gebeurt: helemaal niets; display aan maar geen motor; stotteren; uitvallen onder belasting; motor draait vanzelf; wiel stijf als alles is aangesloten. Vergelijk met de tabel hierboven.
Als het goed is: Symptomen passen bij een controller-patroon. Ga door met de testen om het te bewijzen.
Zo niet: Symptomen hebben te maken met snelheidssensor, rem of PAS: doe eerst die flows. De controller is het laatste wat je vervangt, niet het eerste.
Noteer wat er gebeurt: helemaal niets; display aan maar geen motor; stotteren; uitvallen onder belasting; motor draait vanzelf; wiel stijf als alles is aangesloten. Vergelijk met de tabel hierboven.
Als het goed is: Symptomen passen bij een controller-patroon. Ga door met de testen om het te bewijzen.
Zo niet: Symptomen hebben te maken met snelheidssensor, rem of PAS: doe eerst die flows. De controller is het laatste wat je vervangt, niet het eerste.
2. Ingang: krijgt de controller de accuspanning binnen?
Accu aan. Meet op de dikke rode/zwarte ingangsdraden van de controller (of op de hoofdconnector): daar moet de volledige accuspanning staan. Als de controller een aan/uit- of contactsleuteldraad heeft (dun rood, vaak op de display-connector), controleer dan dat die ook accuspanning voert als het display aan is.
Als het goed is: Accuspanning op de ingang en op de sleuteldraad. Ga door.
Zo niet: Geen spanning: kabelboom, zekering, contactschakelaar of accu. Nog niet de controller.
Accu aan. Meet op de dikke rode/zwarte ingangsdraden van de controller (of op de hoofdconnector): daar moet de volledige accuspanning staan. Als de controller een aan/uit- of contactsleuteldraad heeft (dun rood, vaak op de display-connector), controleer dan dat die ook accuspanning voert als het display aan is.
Als het goed is: Accuspanning op de ingang en op de sleuteldraad. Ga door.
Zo niet: Geen spanning: kabelboom, zekering, contactschakelaar of accu. Nog niet de controller.
3. Ruiken, kijken, voelen
Accu uit. Open het controllerhuis als het kan (meestal twee einddoppen). Zoek naar opgebolde condensatoren, bruine brandplekken op de print, gesmolten fase-soldeerpunten, watervlekken, een gebarsten MOSFET. Ruik eraan. Voel aan de koellichaamzijde of er een verwrongen of verkleurd gebied is.
Als het goed is: Schone print, geen geur. Ga door.
Zo niet: Eén van deze dingen: de controller is dood. Maak een foto van het label en ga naar stap 8 om een vervanger te matchen. Zoek de oorzaak: water, oververhitting (gemonteerd in een afgesloten tas zonder luchtstroom), of een kortgesloten hall-/fasdraad die de volgende ook doodt.
Accu uit. Open het controllerhuis als het kan (meestal twee einddoppen). Zoek naar opgebolde condensatoren, bruine brandplekken op de print, gesmolten fase-soldeerpunten, watervlekken, een gebarsten MOSFET. Ruik eraan. Voel aan de koellichaamzijde of er een verwrongen of verkleurd gebied is.
Als het goed is: Schone print, geen geur. Ga door.
Zo niet: Eén van deze dingen: de controller is dood. Maak een foto van het label en ga naar stap 8 om een vervanger te matchen. Zoek de oorzaak: water, oververhitting (gemonteerd in een afgesloten tas zonder luchtstroom), of een kortgesloten hall-/fasdraad die de volgende ook doodt.
4. 5V-rail
Accu aan, display aan. Meet rood-zwart op de hall-connector, de throttle-stekker en de PAS-stekker. Alles moet ongeveer 5V tonen (soms 4,3-5,2V).
Als het goed is: 5V aanwezig. Ga door.
Zo niet: 5V ontbreekt overal: de regulator van de controller is dood. Ontbreekt op één stekker: de draad van die stekker. Let op: een kortgesloten hall-sensor in de motor kan de 5V-rail omlaag trekken; koppel de hall-connector van de motor los en meet opnieuw. Komt de 5V terug, dan is de hall-bedrading van de motor kortgesloten, niet de controller.
Accu aan, display aan. Meet rood-zwart op de hall-connector, de throttle-stekker en de PAS-stekker. Alles moet ongeveer 5V tonen (soms 4,3-5,2V).
Als het goed is: 5V aanwezig. Ga door.
Zo niet: 5V ontbreekt overal: de regulator van de controller is dood. Ontbreekt op één stekker: de draad van die stekker. Let op: een kortgesloten hall-sensor in de motor kan de 5V-rail omlaag trekken; koppel de hall-connector van de motor los en meet opnieuw. Komt de 5V terug, dan is de hall-bedrading van de motor kortgesloten, niet de controller.
5. Test op kortgesloten MOSFET
Accu losgekoppeld. Met de fasdraden van de motor op de controller aangesloten, draai je het wiel met de hand. Koppel daarna de fasen los en draai opnieuw.
Als het goed is: Het wiel draait in beide gevallen hetzelfde (geared naafmotor: vrij; direct drive: lichte gelijkmatige weerstand). Geen kortgesloten MOSFET. Ga door.
Zo niet: Het wiel is stijf of hapert alleen als het op de controller is aangesloten: een MOSFET is kortgesloten. Bevestig dit met de meter op ohm tussen elke fasdraad en de accu-min en accu-plus van de controller: een lage meting (onder een paar ohm) op een fase is een kortgesloten MOSFET. Controller dood.
Accu losgekoppeld. Met de fasdraden van de motor op de controller aangesloten, draai je het wiel met de hand. Koppel daarna de fasen los en draai opnieuw.
Als het goed is: Het wiel draait in beide gevallen hetzelfde (geared naafmotor: vrij; direct drive: lichte gelijkmatige weerstand). Geen kortgesloten MOSFET. Ga door.
Zo niet: Het wiel is stijf of hapert alleen als het op de controller is aangesloten: een MOSFET is kortgesloten. Bevestig dit met de meter op ohm tussen elke fasdraad en de accu-min en accu-plus van de controller: een lage meting (onder een paar ohm) op een fase is een kortgesloten MOSFET. Controller dood.
6. Thermische uitschakeling
Als de bike werkt maar stopt na 10-30 seconden stevig klimmen en herstelt na een rustpauze: voel dan na de uitschakeling aan het controllerhuis. Controleer waar hij gemonteerd is (in een met schuim gevoerde tas, onder een accu zonder luchtstroom, of in tape gewikkeld).
Als het goed is: Controller koel, de uitval is niet thermisch. Controleer in plaats daarvan de accu onder belasting.
Zo niet: Controller te heet om vast te houden: hij wordt overbelast of kan zijn warmte niet kwijt. Monteer hem opnieuw met de koellichaamzijde in de lucht, of vervang hem door een exemplaar met een hogere rating.
Als de bike werkt maar stopt na 10-30 seconden stevig klimmen en herstelt na een rustpauze: voel dan na de uitschakeling aan het controllerhuis. Controleer waar hij gemonteerd is (in een met schuim gevoerde tas, onder een accu zonder luchtstroom, of in tape gewikkeld).
Als het goed is: Controller koel, de uitval is niet thermisch. Controleer in plaats daarvan de accu onder belasting.
Zo niet: Controller te heet om vast te houden: hij wordt overbelast of kan zijn warmte niet kwijt. Monteer hem opnieuw met de koellichaamzijde in de lucht, of vervang hem door een exemplaar met een hogere rating.
7. Verwisseltest: het bewijs
Monteer een bekend-goede controller met dezelfde spanning, connectorindeling en display-protocol. Sluit halls, fasen (eerst kleur op kleur), display, throttle, remmen en PAS aan. Wiel in de lucht, stroom aan, throttle of trappen.
Als het goed is: De motor draait op de vervangende controller: de originele controller is bevestigd dood. Houd de vervanger of koop een gematchte.
Zo niet: De vervangende controller doet ook niets: de fout is niet de controller. Ga terug naar accu, motor (halls/fasen) en sensoren. Draait de motor achteruit of stottert hij op de vervanger, dan is de fase/hall-combinatie verkeerd (zie stap 9).
Monteer een bekend-goede controller met dezelfde spanning, connectorindeling en display-protocol. Sluit halls, fasen (eerst kleur op kleur), display, throttle, remmen en PAS aan. Wiel in de lucht, stroom aan, throttle of trappen.
Als het goed is: De motor draait op de vervangende controller: de originele controller is bevestigd dood. Houd de vervanger of koop een gematchte.
Zo niet: De vervangende controller doet ook niets: de fout is niet de controller. Ga terug naar accu, motor (halls/fasen) en sensoren. Draait de motor achteruit of stottert hij op de vervanger, dan is de fase/hall-combinatie verkeerd (zie stap 9).
8. Een vervanger matchen: wat moet overeenkomen
Lees het oude label en match: 1) Spanning: 36V, 48V, 52V of een 36-48V dubbel-gerate exemplaar; nooit lager dan de accu. 2) Stroom: dezelfde continue ampères (15A, 17A, 20A, 22A, 25A, 30A) of iets hoger als de motor en de BMS van de accu het toelaten. 3) Met/zonder sensoren: een motor met sensoren (hall-draden aanwezig) heeft een controller met sensorondersteuning of dual-mode nodig; sensoreloze controllers werken op elke motor maar starten ruw. 4) Display-protocol: het display moet de taal van de controller spreken: KT (LCD3/LCD8), Bafang UART, Lishui, S866/S830 UART, of CAN. Koop bij twijfel display en controller als set. 5) Connectoren: 9-pins Julet motorstekker, of aparte hall- (5/6-pins) en fase- (3 bullet) connectoren; rem 2/3-pins; throttle 3-pins; PAS 3-pins; display 5/6-pins. 6) Fysieke afmeting: hij moet in het framekastje passen. 7) Functies: regeneratief remmen, koppelingssensor-ingang, lichtuitgang, alleen als je ze gebruikt.
Als het goed is: Alle zeven gematcht: bestel hem.
Zo niet: Display-protocol niet te matchen: koop een controller-display-bundel (KT is de meest voorkomende generieke combinatie). Connectoren niet te matchen: bestel een controller met losse draden en hergebruik je oude stekkers, of koop een adapterset.
Lees het oude label en match: 1) Spanning: 36V, 48V, 52V of een 36-48V dubbel-gerate exemplaar; nooit lager dan de accu. 2) Stroom: dezelfde continue ampères (15A, 17A, 20A, 22A, 25A, 30A) of iets hoger als de motor en de BMS van de accu het toelaten. 3) Met/zonder sensoren: een motor met sensoren (hall-draden aanwezig) heeft een controller met sensorondersteuning of dual-mode nodig; sensoreloze controllers werken op elke motor maar starten ruw. 4) Display-protocol: het display moet de taal van de controller spreken: KT (LCD3/LCD8), Bafang UART, Lishui, S866/S830 UART, of CAN. Koop bij twijfel display en controller als set. 5) Connectoren: 9-pins Julet motorstekker, of aparte hall- (5/6-pins) en fase- (3 bullet) connectoren; rem 2/3-pins; throttle 3-pins; PAS 3-pins; display 5/6-pins. 6) Fysieke afmeting: hij moet in het framekastje passen. 7) Functies: regeneratief remmen, koppelingssensor-ingang, lichtuitgang, alleen als je ze gebruikt.
Als het goed is: Alle zeven gematcht: bestel hem.
Zo niet: Display-protocol niet te matchen: koop een controller-display-bundel (KT is de meest voorkomende generieke combinatie). Connectoren niet te matchen: bestel een controller met losse draden en hergebruik je oude stekkers, of koop een adapterset.
9. Fase- en hall-combinatie op de nieuwe controller
Als de nieuwe controller de motor achteruit laat draaien, laat stotteren of hoge stroom trekt: de fasevolgorde en hall-volgorde komen niet overeen. Met het wiel in de lucht en lage throttle, probeer je de fase-draadcombinaties (er zijn er zes) tot de motor soepel vooruit draait met de laagste stroom. Sommige controllers hebben een zelfleerdraad: kortsluit de twee leerdraden kort met het display aan en het wiel vrij, en maak de kortsluiting ongedaan zodra de motor de goede kant op draait.
Als het goed is: Soepel, stil, juiste richting bij lage stroom: klaar.
Zo niet: Geen enkele combinatie draait soepel: een hall-sensor is kapot, of de controller is alleen sensoreloos terwijl de motor sensoren nodig heeft. Herhaal de hall-test.
Als de nieuwe controller de motor achteruit laat draaien, laat stotteren of hoge stroom trekt: de fasevolgorde en hall-volgorde komen niet overeen. Met het wiel in de lucht en lage throttle, probeer je de fase-draadcombinaties (er zijn er zes) tot de motor soepel vooruit draait met de laagste stroom. Sommige controllers hebben een zelfleerdraad: kortsluit de twee leerdraden kort met het display aan en het wiel vrij, en maak de kortsluiting ongedaan zodra de motor de goede kant op draait.
Als het goed is: Soepel, stil, juiste richting bij lage stroom: klaar.
Zo niet: Geen enkele combinatie draait soepel: een hall-sensor is kapot, of de controller is alleen sensoreloos terwijl de motor sensoren nodig heeft. Herhaal de hall-test.
Wat je nu zeker weet
- Niet de controller: Geen ingangsspanning, of een vervangende controller helpt niet. → Accu, kabelboom, sensoren, motor.
- Controller: ingang of 5V-regelaar: Accuspanning komt binnen, maar geen display en/of geen 5V op de stekkers (met de hall-sensoren van de motor losgekoppeld). → Controller vervangen.
- Controller: eindtrap: Kortgesloten MOSFET (wiel voelt stijf als alles aangesloten is), verbrande geur, fasen laagohmig naar de accuspanning. → Controller vervangen; zoek de oorzaak (water, blokkerende motor, kortgesloten hall-sensor).
- Controller: thermisch: Uitval na langdurige belasting, behuizing wordt erg heet. → Opnieuw monteren voor betere luchtcirculatie of controller met hogere stroomsterkte nemen.
- Verkeerde vervanging: Draait achterstevoren, stottert, of het display toont niets op de nieuwe controller. → Fase/hall-volgorde corrigeren of het displayprotocol matchen.
Handleidingen en video
Video's van YouTube, automatisch gecontroleerd; ze zijn van derden, niet van ons.
Veelgestelde vragen
Kan ik elke controller gebruiken bij mijn naafmotor?
Elke controller met de juiste spanning en de juiste hall/sensorloze modus kan de motor aansturen. Het display is de beperkende factor: het praat alleen met controllers die zijn protocol spreken (KT, Bafang UART, Lishui, S866, CAN). Koop controller en display als gematcht paar, tenzij je het protocol kent.
Waarom ging mijn nieuwe controller op dezelfde manier kapot als de oude?
Omdat de oorzaak van de eerste defecte controller er nog steeds is: een kortgesloten hall-draad in de motor, water in de motorstekker, of een accu-BMS die toelaat dat de controller bij een geblokkeerde motor meer stroom trekt dan hij aankan. Test eerst de hall-sensoren en fasen van de motor voordat je een vervangende controller monteert.
Kan een slechte controller de motor beschadigen?
Een kortgesloten MOSFET stuurt gelijkstroom door een wikkeling, wat deze kan oververhitten als je doorrijdt, en een controller met de verkeerde fase/hall-combinatie trekt hoge stroom en verwarmt beide. Stop direct met rijden zodra het wiel stijf aanvoelt of de motor stottert.
Kom je er niet uit? Maak een foto van het display en laat die zien bij een e-bike werkplaats in de buurt. Noem het aandrijfsysteem (bijv. Bosch Performance Line CX) en de exacte code; dat scheelt diagnosetijd en geld.