Accueil › Diagnostic › Signification des LED du chargeur de vélo électrique et procédure en cas de non-charge
Chargeur de vélo électrique avec LED rouge, verte ou éteinte : déterminez en dix vérifications si c'est le chargeur, la batterie ou la prise
ChargeurAny e-bike charger
Presque tous les chargeurs de vélo électrique vous disent la même chose avec une ou deux LED : alimentation présente, charge en cours, charge terminée, défaut. Cette procédure vous guide de la prise murale jusqu'aux contacts de la batterie pour que vous sachiez quelle pièce est défectueuse, sans deviner.
Attention: N'ouvrez jamais un chargeur ni une batterie. Les condensateurs côté secteur conservent une charge létale après débranchement, et une batterie lithium percée ou en court-circuit peut s'enflammer. Si le chargeur sent le brûlé, est fissuré, ou si l'isolation du câble est endommagée, cessez de l'utiliser.
Ce qu'il vous faut
- Le chargeur fourni avec le vélo, ou un chargeur dont vous êtes sûr de la tension et du connecteur
- Une seconde prise murale qui fonctionne (testez-la avec une lampe ou un chargeur de téléphone)
- Un multimètre mesurant les volts DC jusqu'à au moins 60 V (n'importe quel multimètre à 10-20 euros convient)
- Dix minutes et une surface plane pour voir les LED du chargeur et de la batterie en même temps
Signification des LED
| Aucune lumière du tout | Aucune alimentation secteur n'arrive au chargeur, ou le fusible interne ou le primaire du chargeur est HS. Cela ne dit encore rien sur la batterie. |
| Vert immédiatement, batterie pas pleine | Le chargeur ne détecte aucune charge. Soit la fiche ne fait pas contact, soit le BMS de la batterie a coupé l'entrée de charge (vide, froide ou protégée), soit l'étage de sortie du chargeur est mort. |
| Rouge, fixe | Charge en cours. Normal. La plupart des chargeurs restent rouges jusqu'à ce que la batterie atteigne environ 95-100 pour cent, puis passent au vert pendant que le BMS équilibre. |
| Rouge pendant des heures, jamais vert | Le chargeur n'atteint pas sa tension de coupure : un groupe de cellules faible qui tire la batterie vers le bas, un chargeur dont la sortie faiblit, ou une batterie bien plus grosse que celle pour laquelle le chargeur a été conçu. |
| Orange ou jaune | Sur beaucoup de chargeurs génériques : veille sans batterie. Sur certains chargeurs de marque : phase d'entretien ou d'équilibrage. Vérifiez l'étiquette sur le chargeur. |
| Rouge clignotant ou alternance rouge/vert | Code d'erreur. Typiquement surchauffe, court-circuit en sortie, ou tension de batterie hors de la plage acceptée par le chargeur. Débranchez, attendez cinq minutes, réessayez une fois. |
| Vert, puis rouge à nouveau après un moment | Cycle de complément. La batterie s'est légèrement autodéchargée et le chargeur a redémarré. Sans gravité si cela arrive une fois par heure ; un cyclage constant indique une cellule qui fuit. |
Pas à pas
1. La prise murale est-elle alimentée ?
Branchez une lampe ou un chargeur de téléphone dans la même prise. Puis branchez le chargeur du vélo électrique sans rien côté sortie et cherchez une LED de veille.
Si OK : La prise est bonne et le primaire du chargeur vit. Passez à l'étape 2.
Sinon : Si la lampe ne marche pas non plus, c'est la prise ou un disjoncteur déclenché. Si la lampe fonctionne mais que le chargeur n'affiche rien, le chargeur n'a pas de LED de veille (certains n'en ont pas) ou son fusible secteur a lâché : passez à l'étape 3.
Branchez une lampe ou un chargeur de téléphone dans la même prise. Puis branchez le chargeur du vélo électrique sans rien côté sortie et cherchez une LED de veille.
Si OK : La prise est bonne et le primaire du chargeur vit. Passez à l'étape 2.
Sinon : Si la lampe ne marche pas non plus, c'est la prise ou un disjoncteur déclenché. Si la lampe fonctionne mais que le chargeur n'affiche rien, le chargeur n'a pas de LED de veille (certains n'en ont pas) ou son fusible secteur a lâché : passez à l'étape 3.
2. Le chargeur réagit-il quand vous le branchez au secteur ?
Écoutez et touchez : beaucoup de chargeurs émettent un léger clic de relais et le ventilateur tourne une seconde. Placez votre main près des aérations.
Si OK : Le primaire fonctionne. Passez à l'étape 3.
Sinon : Un chargeur silencieux, froid et éteint sur une prise alimentée est mort côté secteur. Verdict : chargeur défectueux. Seul un remplacement aide.
Écoutez et touchez : beaucoup de chargeurs émettent un léger clic de relais et le ventilateur tourne une seconde. Placez votre main près des aérations.
Si OK : Le primaire fonctionne. Passez à l'étape 3.
Sinon : Un chargeur silencieux, froid et éteint sur une prise alimentée est mort côté secteur. Verdict : chargeur défectueux. Seul un remplacement aide.
3. Que mesure la sortie sans batterie connectée ?
Réglez le multimètre sur volts DC, calibre 200 V. Touchez les deux contacts de la fiche de sortie (broche centrale et corps sur une fiche DC ; broches 1 et 2 sur une XLR 3 broches, vérifiez l'étiquette). Attendez-vous à 42,0 V pour une batterie 36 V, 54,6 V pour une 48 V, 58,8 V pour une 52 V.
Si OK : Sortie à moins de 0,5 V de la tension nominale de charge complète : le chargeur produit. Passez à l'étape 4.
Sinon : Zéro volt : étage de sortie ou câble de sortie du chargeur mort. Certains chargeurs n'activent la sortie qu'une fois une batterie détectée ; si l'étiquette indique « smart » ou « no-spark », passez directement à l'étape 5 avant de le condamner. Tension 1-3 V trop basse : le chargeur ne terminera jamais une charge, remplacez-le.
Réglez le multimètre sur volts DC, calibre 200 V. Touchez les deux contacts de la fiche de sortie (broche centrale et corps sur une fiche DC ; broches 1 et 2 sur une XLR 3 broches, vérifiez l'étiquette). Attendez-vous à 42,0 V pour une batterie 36 V, 54,6 V pour une 48 V, 58,8 V pour une 52 V.
Si OK : Sortie à moins de 0,5 V de la tension nominale de charge complète : le chargeur produit. Passez à l'étape 4.
Sinon : Zéro volt : étage de sortie ou câble de sortie du chargeur mort. Certains chargeurs n'activent la sortie qu'une fois une batterie détectée ; si l'étiquette indique « smart » ou « no-spark », passez directement à l'étape 5 avant de le condamner. Tension 1-3 V trop basse : le chargeur ne terminera jamais une charge, remplacez-le.
4. La polarité est-elle correcte ?
Même mesure, notez le signe. Une lecture positive avec le rouge sur la broche centrale signifie centre positif. Comparez avec le marquage sur l'étiquette du chargeur et sur le port de charge de la batterie.
Si OK : Polarité conforme. Passez à l'étape 5.
Sinon : Une polarité inversée signifie que ce n'est pas le chargeur de cette batterie. Un chargeur inversé peut griller instantanément la diode d'entrée du BMS. Ne le connectez pas.
Même mesure, notez le signe. Une lecture positive avec le rouge sur la broche centrale signifie centre positif. Comparez avec le marquage sur l'étiquette du chargeur et sur le port de charge de la batterie.
Si OK : Polarité conforme. Passez à l'étape 5.
Sinon : Une polarité inversée signifie que ce n'est pas le chargeur de cette batterie. Un chargeur inversé peut griller instantanément la diode d'entrée du BMS. Ne le connectez pas.
5. Utilisez-vous le port de charge, pas le port de décharge ?
Beaucoup de batteries ont deux connecteurs : un petit barrel ou XLR pour la charge et un grand connecteur 2 broches ou à lames pour le vélo. Cherchez un capuchon en caoutchouc marqué d'un symbole de charge ou « CHG ».
Si OK : Bon port. Passez à l'étape 6.
Sinon : Brancher sur le mauvais port ne fait rien ou, sur certaines batteries, envoie directement le chargeur dans les MOSFET de décharge. Utilisez uniquement le port de charge.
Beaucoup de batteries ont deux connecteurs : un petit barrel ou XLR pour la charge et un grand connecteur 2 broches ou à lames pour le vélo. Cherchez un capuchon en caoutchouc marqué d'un symbole de charge ou « CHG ».
Si OK : Bon port. Passez à l'étape 6.
Sinon : Brancher sur le mauvais port ne fait rien ou, sur certaines batteries, envoie directement le chargeur dans les MOSFET de décharge. Utilisez uniquement le port de charge.
6. La LED du chargeur change-t-elle quand vous connectez la batterie ?
Batterie hors du vélo, chargeur déjà branché au secteur, puis branchez la sortie sur la batterie. Observez la LED dans les trois premières secondes.
Si OK : La LED passe au rouge (ou à ce que l'étiquette appelle « charge ») : chargeur et batterie communiquent. Si elle n'atteint jamais le vert ensuite, passez à l'étape 8.
Sinon : Reste vert : le chargeur ne voit pas la batterie. Soit la fiche ne fait pas contact (bougez-la, cherchez une broche tordue), soit le BMS a fermé son entrée de charge. Passez à l'étape 7.
Batterie hors du vélo, chargeur déjà branché au secteur, puis branchez la sortie sur la batterie. Observez la LED dans les trois premières secondes.
Si OK : La LED passe au rouge (ou à ce que l'étiquette appelle « charge ») : chargeur et batterie communiquent. Si elle n'atteint jamais le vert ensuite, passez à l'étape 8.
Sinon : Reste vert : le chargeur ne voit pas la batterie. Soit la fiche ne fait pas contact (bougez-la, cherchez une broche tordue), soit le BMS a fermé son entrée de charge. Passez à l'étape 7.
7. La batterie est-elle en mode protection ?
Appuyez sur le bouton de jauge de la batterie. Puis mesurez la tension aux broches du port de charge de la batterie. Une batterie 36 V sous environ 30 V, une 48 V sous environ 40 V, ou une 52 V sous environ 43 V est en coupure basse tension.
Si OK : La tension de la batterie est normale et la jauge s'allume : la batterie vit, donc un chargeur qui passe au vert immédiatement avec une bonne fiche a une sortie morte. Verdict : chargeur.
Sinon : Zéro volt au port de charge ou une tension bien en dessous de la coupure : le BMS s'est déconnecté. Certaines batteries se réveillent après 10-30 minutes sur le chargeur, certaines ont besoin que le vélo soit allumé pendant la charge, d'autres sont définitivement mortes. Verdict : batterie.
Appuyez sur le bouton de jauge de la batterie. Puis mesurez la tension aux broches du port de charge de la batterie. Une batterie 36 V sous environ 30 V, une 48 V sous environ 40 V, ou une 52 V sous environ 43 V est en coupure basse tension.
Si OK : La tension de la batterie est normale et la jauge s'allume : la batterie vit, donc un chargeur qui passe au vert immédiatement avec une bonne fiche a une sortie morte. Verdict : chargeur.
Sinon : Zéro volt au port de charge ou une tension bien en dessous de la coupure : le BMS s'est déconnecté. Certaines batteries se réveillent après 10-30 minutes sur le chargeur, certaines ont besoin que le vélo soit allumé pendant la charge, d'autres sont définitivement mortes. Verdict : batterie.
8. Le chargeur chauffe-t-il et le ventilateur tourne-t-il pendant la charge ?
Après 15 minutes de LED rouge, touchez le boîtier du chargeur. Un chargeur 2-4 A fonctionnel est nettement tiède, et le ventilateur (s'il en a un) tourne.
Si OK : Le chargeur délivre du courant. Si la charge s'arrête tôt ou prend une éternité, suivez la procédure « la charge s'arrête tôt » ou « charge lente ».
Sinon : LED rouge mais chargeur froid et jauge de batterie qui ne monte pas : le chargeur signale mais ne délivre rien. Verdict : chargeur.
Après 15 minutes de LED rouge, touchez le boîtier du chargeur. Un chargeur 2-4 A fonctionnel est nettement tiède, et le ventilateur (s'il en a un) tourne.
Si OK : Le chargeur délivre du courant. Si la charge s'arrête tôt ou prend une éternité, suivez la procédure « la charge s'arrête tôt » ou « charge lente ».
Sinon : LED rouge mais chargeur froid et jauge de batterie qui ne monte pas : le chargeur signale mais ne délivre rien. Verdict : chargeur.
9. La batterie charge-t-elle sur un chargeur connu comme bon ?
Empruntez un chargeur de mêmes caractéristiques à un ami ou à un atelier. Tension ET connecteur ET polarité doivent tous correspondre. Refaites l'étape 6.
Si OK : Charge normalement : votre chargeur est en cause, achetez un remplacement avec la même tension de sortie, au moins le même courant, le même connecteur et la même polarité.
Sinon : Ne charge pas non plus sur un bon chargeur : le défaut est dans la batterie ou son port de charge. Verdict : batterie, emmenez-la dans un atelier capable d'ouvrir les batteries.
Empruntez un chargeur de mêmes caractéristiques à un ami ou à un atelier. Tension ET connecteur ET polarité doivent tous correspondre. Refaites l'étape 6.
Si OK : Charge normalement : votre chargeur est en cause, achetez un remplacement avec la même tension de sortie, au moins le même courant, le même connecteur et la même polarité.
Sinon : Ne charge pas non plus sur un bon chargeur : le défaut est dans la batterie ou son port de charge. Verdict : batterie, emmenez-la dans un atelier capable d'ouvrir les batteries.
10. Le vélo lui-même bloque-t-il la charge ?
Uniquement pour les vélos chargés via un port sur le cadre : retirez la batterie et chargez-la directement si elle a son propre port. Sinon, inspectez le port de charge du cadre : broches tordues, corrosion, et faisceau desserré derrière.
Si OK : Charge bien hors du vélo : le port du cadre, son câble, ou le chemin de charge du contrôleur est en cause. Verdict : vélo.
Sinon : Échoue aussi hors du vélo : c'est la batterie ou le chargeur, et les étapes précédentes vous disent lequel.
Uniquement pour les vélos chargés via un port sur le cadre : retirez la batterie et chargez-la directement si elle a son propre port. Sinon, inspectez le port de charge du cadre : broches tordues, corrosion, et faisceau desserré derrière.
Si OK : Charge bien hors du vélo : le port du cadre, son câble, ou le chemin de charge du contrôleur est en cause. Verdict : vélo.
Sinon : Échoue aussi hors du vélo : c'est la batterie ou le chargeur, et les étapes précédentes vous disent lequel.
Ce que vous savez maintenant avec certitude
- Prise ou câble secteur: Le chargeur n'a jamais reçu de courant. Réparation rapide et peu coûteuse. → Essayez une autre prise, un autre câble secteur (ce sont des câbles standards C13 ou C7 en forme de huit sur la plupart des chargeurs). Réarmez le disjoncteur.
- Chargeur défectueux: Sortie morte, sortie faible, ou une LED qui signale sans qu'aucun courant ne passe derrière. Les chargeurs sont des consommables ; cinq à huit ans est une durée de vie normale. → Remplacez par un modèle de même tension, courant identique ou supérieur, même connecteur, même polarité. Pour les systèmes de marque, achetez le chargeur de la marque ; un chargeur générique ne peut pas dialoguer avec une batterie Bosch, Shimano, Yamaha ou Specialized.
- Batterie en protection: Le BMS a ouvert le circuit de charge parce que la batterie est vide en dessous du seuil de coupure, trop froide, trop chaude, ou qu'un groupe de cellules est hors tolérance. → Ramenez la batterie à température ambiante, laissez-la sur le chargeur 30 minutes, puis réessayez. Toujours rien : la batterie doit passer dans un atelier équipé d'un lecteur BMS. N'essayez pas de « booster » la batterie avec une autre.
- Port de charge ou BMS mort: Bon chargeur, port exclu, la batterie n'accepte toujours pas la charge. → Atelier qui ouvre les batteries. Demandez une lecture de tension par groupe de cellules avant de payer une batterie neuve ; un seul groupe défectueux est parfois réparable.
- Circuit de charge du vélo: La batterie charge hors du vélo mais pas via le port du cadre. → Inspectez et nettoyez le port du cadre, vérifiez le faisceau derrière, puis l'entrée de charge du contrôleur. Sur les batteries intégrées, c'est un travail pour revendeur ou atelier.
- Mauvais chargeur: Tension, connecteur ou polarité incompatibles. Vous avez eu de la chance si rien n'a grillé. → Ne l'utilisez plus jamais sur cette batterie. Si vous avez connecté un mauvais chargeur et que la batterie affiche maintenant 0 V, la diode d'entrée du BMS est probablement grillée : atelier batterie.
Manuels et vidéos
Vidéos trouvées sur YouTube et vérifiées automatiquement ; elles sont l'œuvre de tiers, pas la nôtre.
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Questions fréquentes
La LED du chargeur passe au vert immédiatement. La batterie est-elle pleine ?
Uniquement si l'indicateur de la batterie est d'accord. Vert immédiat avec un niveau bas signifie que le chargeur ne voit aucune charge : mauvais contact de la fiche, BMS qui a coupé l'entrée de charge, ou sortie du chargeur morte. Les étapes 6 et 7 du flux permettent de les distinguer.
Puis-je utiliser un chargeur 42 V sur une batterie 48 V, ou l'inverse ?
Non. Un chargeur 42 V sur une batterie 48 V passera au vert immédiatement et ne chargera rien. Un chargeur 54,6 V sur une batterie 36 V poussera les cellules au-delà de 4,2 V par cellule ; le BMS devrait couper, mais s'il ne le fait pas, vous avez un risque d'incendie. Respectez exactement la tension, ainsi que le connecteur et la polarité.
Un chargeur avec un ampérage plus élevé abîme-t-il la batterie ?
Un chargeur 4 A sur une batterie prévue pour une charge à 2 A sollicite les cellules et chauffe la batterie ; la plupart des cartes BMS l'acceptent sans broncher, et c'est bien là le problème. Restez au courant indiqué sur la batterie ou en dessous, et jamais au-dessus de la capacité du connecteur du port de charge.
Toujours bloqué ? Prenez l'écran en photo et montrez-la à un atelier vélo électrique près de chez vous. Indiquez le système (ex. Bosch Performance Line CX) et le code exact : cela fait gagner du temps de diagnostic et de l'argent.