Inicio › Diagnóstico › Cómo probar la salud de la batería de tu e-bike por ti mismo: capacidad, caída de tensión, tiempo de carga, SOH en la app
Prueba de salud de la batería de e-bike: cuatro comprobaciones que puedes hacer en casa, y cuándo recambiar celdas o reemplazar
BateríaAny e-bike
Cuatro mediciones independientes que cualquiera puede realizar sin abrir la batería: una prueba de autonomía, una prueba de caída de tensión, una prueba de tiempo de carga y la lectura de estado de salud de la app o del distribuidor. Juntas te dicen si la batería está bien, desgastada de forma uniforme o si tiene un grupo de celdas defectuoso, y si vale la pena un recambio de celdas.
Aviso: Mide solo en los conectores que la batería ya expone; nunca abras la carcasa ni sondes dentro.
Qué necesitas
- el cargador original y un reloj
- una ruta de prueba repetible de 10 a 20 km con una subida, recorrida en un nivel de asistencia fijo
- el ciclocomputador de la bici o un móvil con una app de ruta
- un multímetro (opcional, para la prueba de caída de tensión en baterías con un conector accesible)
- la app de la marca cuando esté disponible (Bosch eBike Flow, Shimano E-TUBE, Specialized Mission Control, Giant RideControl)
- la capacidad nominal de la batería en Wh de su etiqueta
Paso a paso
1. Establecer la línea base
Lee la capacidad de la etiqueta (por ejemplo 36 V 13,4 Ah = 482 Wh). Busca la autonomía que tenías cuando la batería era nueva en una ruta comparable, o usa la tabla de autonomía del fabricante para tu nivel de asistencia y redúcela a la mitad para la conducción real. Anota ambos datos.
Si está bien: Tienes un valor en Wh y una autonomía de referencia: pasa al paso 2.
Si no: Sin idea de la autonomía original: usa el valor en Wh y la regla práctica de 10 a 15 Wh por km en un nivel de asistencia medio en llano para una batería de 500 Wh, y luego compara las pruebas posteriores entre sí en lugar de con la batería nueva.
Lee la capacidad de la etiqueta (por ejemplo 36 V 13,4 Ah = 482 Wh). Busca la autonomía que tenías cuando la batería era nueva en una ruta comparable, o usa la tabla de autonomía del fabricante para tu nivel de asistencia y redúcela a la mitad para la conducción real. Anota ambos datos.
Si está bien: Tienes un valor en Wh y una autonomía de referencia: pasa al paso 2.
Si no: Sin idea de la autonomía original: usa el valor en Wh y la regla práctica de 10 a 15 Wh por km en un nivel de asistencia medio en llano para una batería de 500 Wh, y luego compara las pruebas posteriores entre sí en lugar de con la batería nueva.
2. Prueba de tiempo de carga
Descarga la batería hasta el corte o hasta el aviso de vacío de la pantalla. Anota la hora, conecta el cargador y anota cuándo el LED del cargador se pone verde. Divide los Wh de la batería por la salida del cargador (por ejemplo 42 V x 4 A = 168 W). Una batería sana tarda aproximadamente Wh / W horas más un 20 a 30 % por la fase final lenta.
Si está bien: Tiempo de carga dentro del 20 % del cálculo: la batería está recibiendo una carga completa. Pasa al paso 3.
Si no: Mucho más corto que lo calculado: la batería almacena menos de lo que dice su etiqueta, ya sea por desgaste uniforme o porque termina antes porque un grupo de celdas está alto (desequilibrio). Mucho más largo: cargador o un puerto de carga con alta resistencia. Anótalo y continúa.
Descarga la batería hasta el corte o hasta el aviso de vacío de la pantalla. Anota la hora, conecta el cargador y anota cuándo el LED del cargador se pone verde. Divide los Wh de la batería por la salida del cargador (por ejemplo 42 V x 4 A = 168 W). Una batería sana tarda aproximadamente Wh / W horas más un 20 a 30 % por la fase final lenta.
Si está bien: Tiempo de carga dentro del 20 % del cálculo: la batería está recibiendo una carga completa. Pasa al paso 3.
Si no: Mucho más corto que lo calculado: la batería almacena menos de lo que dice su etiqueta, ya sea por desgaste uniforme o porque termina antes porque un grupo de celdas está alto (desequilibrio). Mucho más largo: cargador o un puerto de carga con alta resistencia. Anótalo y continúa.
3. Comprobación de LED a carga completa y reposo
Después de que el cargador se ponga verde, déjalo 1 hora, desconecta, reposa 30 minutos y pulsa el botón. Todos los LEDs deberían encenderse. En la bici, la pantalla debería marcar 100 %.
Si está bien: Todos los LEDs y 100 %: la parte alta de la batería está bien. Pasa al paso 4.
Si no: Falta un LED cada vez, o la pantalla nunca llega al 100 %: desequilibrio de celdas. Haz dos ciclos completos más; si persiste, hay un grupo de celdas débil.
Después de que el cargador se ponga verde, déjalo 1 hora, desconecta, reposa 30 minutos y pulsa el botón. Todos los LEDs deberían encenderse. En la bici, la pantalla debería marcar 100 %.
Si está bien: Todos los LEDs y 100 %: la parte alta de la batería está bien. Pasa al paso 4.
Si no: Falta un LED cada vez, o la pantalla nunca llega al 100 %: desequilibrio de celdas. Haz dos ciclos completos más; si persiste, hay un grupo de celdas débil.
4. Prueba de autonomía
Resetea el cuentakilómetros parcial y recorre la ruta de prueba en el nivel de asistencia elegido desde llena hasta el corte, o anota el porcentaje al final de la ruta y extrapola. Repite en un día cálido para obtener el resultado más justo. Registra los km y cualquier salto o corte brusco.
Si está bien: 70 % o más de la autonomía de referencia, sin corte brusco: las celdas están en estado utilizable. Pasa al paso 5 para confirmar con la caída de tensión.
Si no: Por debajo del 70 %: desgaste significativo. Muerte súbita en un porcentaje medio: grupo de celdas defectuoso, no desgaste general. Continúa al paso 5.
Resetea el cuentakilómetros parcial y recorre la ruta de prueba en el nivel de asistencia elegido desde llena hasta el corte, o anota el porcentaje al final de la ruta y extrapola. Repite en un día cálido para obtener el resultado más justo. Registra los km y cualquier salto o corte brusco.
Si está bien: 70 % o más de la autonomía de referencia, sin corte brusco: las celdas están en estado utilizable. Pasa al paso 5 para confirmar con la caída de tensión.
Si no: Por debajo del 70 %: desgaste significativo. Muerte súbita en un porcentaje medio: grupo de celdas defectuoso, no desgaste general. Continúa al paso 5.
5. Prueba de caída de tensión (opcional)
Alrededor del 50 % de carga, mide la tensión en reposo en el conector de descarga. Después, con un ayudante que lea el multímetro, mantén el freno trasero y aplica la asistencia al empuje o el acelerador durante 3 segundos para que el motor demande corriente, y lee la tensión bajo carga. Resta. Hazlo a temperatura ambiente.
Si está bien: Caída inferior a 2 V (36 V), 3 V (48/52 V): la resistencia interna está sana; cualquier pérdida de autonomía es simple degradación de capacidad.
Si no: Caída superior a 4 V, o el BMS corta durante la prueba: alta resistencia interna o un grupo de celdas que colapsa. La batería se notará floja en subidas y el porcentaje saltará; está cerca del final de su vida útil independientemente de la cifra de autonomía.
Alrededor del 50 % de carga, mide la tensión en reposo en el conector de descarga. Después, con un ayudante que lea el multímetro, mantén el freno trasero y aplica la asistencia al empuje o el acelerador durante 3 segundos para que el motor demande corriente, y lee la tensión bajo carga. Resta. Hazlo a temperatura ambiente.
Si está bien: Caída inferior a 2 V (36 V), 3 V (48/52 V): la resistencia interna está sana; cualquier pérdida de autonomía es simple degradación de capacidad.
Si no: Caída superior a 4 V, o el BMS corta durante la prueba: alta resistencia interna o un grupo de celdas que colapsa. La batería se notará floja en subidas y el porcentaje saltará; está cerca del final de su vida útil independientemente de la cifra de autonomía.
6. Rebote del porcentaje
Después de la prueba de autonomía, anota el porcentaje al pie de una subida, en la cima y otra vez tras un reposo de 2 minutos.
Si está bien: El porcentaje baja de forma constante y no se recupera tras el reposo: indicador y celdas coherentes.
Si no: El porcentaje cae 15 puntos o más en la subida y sube de nuevo tras el reposo: el indicador está leyendo la caída; confirma alta resistencia interna del paso 5.
Después de la prueba de autonomía, anota el porcentaje al pie de una subida, en la cima y otra vez tras un reposo de 2 minutos.
Si está bien: El porcentaje baja de forma constante y no se recupera tras el reposo: indicador y celdas coherentes.
Si no: El porcentaje cae 15 puntos o más en la subida y sube de nuevo tras el reposo: el indicador está leyendo la caída; confirma alta resistencia interna del paso 5.
7. Estado de salud en la app o en el distribuidor
Bosch Smart System: app eBike Flow, sección de batería, estado de salud. Bosch BES2: informe del DiagnosticTool del distribuidor, muestra ciclos y salud. Shimano: app E-TUBE Project, batería, número de cargas y salud. Specialized: Mission Control, Diagnose, porcentaje de salud de la batería y ciclos. Giant EnergyPak Smart: app RideControl. Baterías Yamaha y genéricas: sin app; apóyate en las pruebas de ruta y de caída de tensión.
Si está bien: La salud de la app coincide con la prueba de autonomía dentro de 10 puntos: confía en ambas. Anota el valor con la fecha.
Si no: Salud de la app mucho mayor que la prueba de autonomía: revisa neumáticos, freno rozando y contactos antes de culpar a la batería; o un único grupo de celdas débil que la app promedia y disimula. App mucho menor: el BMS ha registrado algo que la ruta no mostró; pide al distribuidor el informe completo.
Bosch Smart System: app eBike Flow, sección de batería, estado de salud. Bosch BES2: informe del DiagnosticTool del distribuidor, muestra ciclos y salud. Shimano: app E-TUBE Project, batería, número de cargas y salud. Specialized: Mission Control, Diagnose, porcentaje de salud de la batería y ciclos. Giant EnergyPak Smart: app RideControl. Baterías Yamaha y genéricas: sin app; apóyate en las pruebas de ruta y de caída de tensión.
Si está bien: La salud de la app coincide con la prueba de autonomía dentro de 10 puntos: confía en ambas. Anota el valor con la fecha.
Si no: Salud de la app mucho mayor que la prueba de autonomía: revisa neumáticos, freno rozando y contactos antes de culpar a la batería; o un único grupo de celdas débil que la app promedia y disimula. App mucho menor: el BMS ha registrado algo que la ruta no mostró; pide al distribuidor el informe completo.
8. Decisión
Combina: autonomía del 70 % o más y caída normal: sigue rodando. Autonomía del 50 al 70 % y caída normal: desgaste uniforme, decide por presupuesto y necesidad. Autonomía inferior al 50 %, caída alta, cortes bruscos o falta un LED: grupo de celdas defectuoso, reemplaza o recambia celdas ya. Luego calcula el precio: un recambio de celdas conserva la carcasa y el BMS y cuesta aproximadamente la mitad de una batería de marca, pero solo merece la pena en baterías con un BMS de tipo estándar (la mayoría de las genéricas y muchas baterías de marcas antiguas) y donde un servicio ofrezca garantía; Bosch Smart System, Specialized más recientes y EnergyPak Smart pueden rechazar una batería reconstruida.
Si está bien: Tienes un veredicto y una ruta. Consulta verdicts para el siguiente paso.
Si no: Los resultados se contradicen: sigue rodando dos semanas más, repite la prueba de autonomía y lleva el registro a un distribuidor; dos pruebas consistentes ganan a una.
Combina: autonomía del 70 % o más y caída normal: sigue rodando. Autonomía del 50 al 70 % y caída normal: desgaste uniforme, decide por presupuesto y necesidad. Autonomía inferior al 50 %, caída alta, cortes bruscos o falta un LED: grupo de celdas defectuoso, reemplaza o recambia celdas ya. Luego calcula el precio: un recambio de celdas conserva la carcasa y el BMS y cuesta aproximadamente la mitad de una batería de marca, pero solo merece la pena en baterías con un BMS de tipo estándar (la mayoría de las genéricas y muchas baterías de marcas antiguas) y donde un servicio ofrezca garantía; Bosch Smart System, Specialized más recientes y EnergyPak Smart pueden rechazar una batería reconstruida.
Si está bien: Tienes un veredicto y una ruta. Consulta verdicts para el siguiente paso.
Si no: Los resultados se contradicen: sigue rodando dos semanas más, repite la prueba de autonomía y lleva el registro a un distribuidor; dos pruebas consistentes ganan a una.
Lo que ahora sabes con certeza
- Saludable: Autonomía del 70% o más respecto a la referencia, caída de tensión normal, todos los LEDs al máximo, salud en la app por encima del 70% cuando esté disponible. → Nada que hacer. Repite la prueba de autonomía una vez al año, guarda al 40-60% cuando no la uses.
- Desgaste uniforme, usable: Autonomía del 50 al 70%, caída de tensión normal, sin cortes súbitos, tiempo de carga proporcionalmente más corto. → Planifica un reemplazo cuando la autonomía ya no cubra tus rutas. Un recambio de celdas es una opción en packs genéricos y de marcas antiguas; un segundo pack para rutas largas es otra.
- Grupo de celdas defectuoso: Muerte súbita a un porcentaje intermedio, falta un LED después de la carga completa, LEDs parpadeando durante la carga, o una salud en la app que baja bruscamente entre revisiones. → Retira el pack ya; el grupo débil se está sobrecargando en cada salida y es el modo de fallo que provoca hinchazón. Recambio de celdas (conjunto completo, nunca celdas sueltas) o reemplazo.
- Resistencia interna alta: Caída de tensión superior a 4 V, el porcentaje salta en subidas, el motor se nota flojo en cuestas, la autonomía aún puede parecer aceptable en llano. → Fin de la vida útil para una bici con cuestas. Reemplazo o recambio de celdas; un servicio de celdas lo confirmará con un test de capacidad y resistencia interna en banco.
- No es la batería: Salud en la app buena, caída de tensión normal, tiempo de carga normal, pero la autonomía es baja. → Cubiertas, frenos, roce de rodamientos, contactos, un nuevo modo de asistencia más alto o el frío. Arréglalo y repite la prueba de autonomía.
- Recambio de celdas vale la pena: Carcasa y BMS intactos, tipo de BMS estándar, servicio con garantía, y el pack es genérico o de marca antigua cuyo reemplazo cuesta al menos el doble que el recambio de celdas. → Envíalo a un servicio de recambio de celdas con el cargador. Pide celdas nuevas iguales o de mayor capacidad, un test de capacidad impreso al devolverlo y al menos 1 año de garantía.
Manuales y vídeos
Vídeos encontrados en YouTube y verificados automáticamente; son de terceros, no nuestros.
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Preguntas frecuentes
¿Cuántos ciclos dura una batería de e-bike?
Los packs de calidad de Bosch, Shimano, Yamaha o Specialized están diseñados para unos 500 a 1000 ciclos completos hasta el 70-80% de la capacidad original; los packs genéricos varían de 300 a 800. Un ciclo completo es el 100% de la capacidad usada, así que dos salidas del 100 al 50% cuentan como un ciclo.
¿Es fiable el estado de salud en la app?
Razonablemente, para un pack que envejece de forma uniforme. Lo calcula el BMS a partir de la carga que puede almacenar y se corrige por temperatura. Tiende a ocultar un único grupo de celdas débil, por eso este flujo siempre lo combina con una prueba de autonomía.
¿Es seguro un servicio de recambio de celdas?
Uno bueno sí: reemplaza el conjunto completo de celdas con celdas nuevas iguales, mantiene o reemplaza el BMS, prueba la capacidad en banco y da garantía. Evita a quien te ofrezca reemplazar solo unas pocas celdas, o que no pueda mostrarte un resultado de test de capacidad; mezclar celdas viejas y nuevas es cómo fallan los packs recellados.
¿Sigues atascado? Haz una foto de la pantalla y enséñala en un taller de ebikes cercano. Indica el sistema (p. ej. Bosch Performance Line CX) y el código exacto: ahorra tiempo de diagnóstico y dinero.